На краю света
Jan. 11th, 2012 12:01 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
traveller2Я колебался поставить ли мне крест на запланированной полгода назад конференции в Чили, или все-таки поехать, по укороченной программе. Решил ехать, чтобы вытащить себя за шкирку из подавленного состояния. И вот я на краю света. В буквальном смысле. Дальше, на тысячи миль, только Тихий океан.
Вид из окна отеля.
Интересно, как они тут живут. Сюда не долетают бури мировой политики. 40 лет назад у них был свой собственный ураган. Местным левакам почти удалось столкнуть страну на путь строительства коммунизма, по кубинскому образцу. Генерал Пиночет (правильнее, Пиноше, поскольку фамилия французская) устроил государственный переворот и спас чилийцев, правда весьма дорогой ценой (несколько тысяч были убиты, еще больше попали в тюрьмы или пропали без вести). Пиночет развернул экономику Чили к открытому рынку. Сейчас Чили - самая преуспевающая страна Латинской Америки, по уровню жизни сравнима с южной Европой, типа Испании или Италии, а уровень коррупции здесь намного ниже. Ни одна из стран Латинской Америки не может похвастаться такими успехами, за столь короткое время.
Как они тут живут, на краю света? Ничего не происходит. Ну то есть, вообще ничего. Люди рождаются, учатся в школе, в университете, заводят семью, покупают дома, рожают детей, и это все… Беременных женщин и маленьких детишек на улицах невероятно много. В Чили, узкой полоской протянувшейся на 4300 км между Андами и Тихим океаном, всего 16 миллионов жителей, как в московском мегаполисе, но прирост населения довольно высок. Что еще тут делать, как не размножаться?
Собственной истории практически нет. В отличие, скажем от Мексики, доля индейской крови в чилийцах невелика. Большинство чилийцев выглядят как южные европейцы, да по сути таковыми и являются. Исключение составляет довольно большая немецкая "колония" на юге Чили. Выходцев из Германии примерно полмиллиона, но их влияние чувствуется и в архитектуре и в культурной и научной жизни. Климат, да и ландшафт, очень похожи на калифорнийские. Вот несколько снимков по дороге из Сантъяго в Вальпараисо.
Один большой недостаток: девушки и женщины некрасивые, с какими-то квадратными фигурами. По крайней мере, мне симпатичных не встретилось. Мой друг и коллега, большой знаток в вопросе женской красоты, проживший здесь несколько лет, утверждает, что это не просто первое впечатление, а печальный факт.
Действительно, первая моя лекция в университете Санта Мария в Вальпараисо встряхнула меня, так что мне стало чуть легче. Впереди еще три.
Университет Санта Марии был основан в 20х годах 20 века. Как это ни странно, 'Санта Мария' в названии не имеет ничего общего с богоматерью. Это фамилия местного промышленника, Федерико Санта Мария. Tак же странно (а, может и нет), что был он чилийским евреем, ходил в синагогу и жил в Вальпараисо в конце 19-го начале 20 века. Умирая, он завещал все свое состояние на новый университет, при условии, что все профессора в нем будут немцы (столь сильна была его вера - совершенно оправданное на то время - в превосходство немецкой науки и техники). Так и было сделано.
Физфак.
Вид из офиса.
Чилийские студенты (те, которые не разбежались к концу лекции).
В главном здании на стене висят фотографии профессоров. Весь первый набор - исключительно немецкие фамилии. Сейчас, кончно, это не так. Теперь коллектив тут абсолютно интернациональный. Сами посмотрите.
Курортный пригород Вальпараисо, Винья дел Мар.
Ничем не отличается от массовых современных курортов в южных странах Европы. Я видел такие в Италии и Испании. Говорят, что в Вальпараисо есть несколько трущобных районов, но у меня не было времени их посмотреть.
Панорама Вальпараисо. Вид из университета Санта Мария.
Хотя столица Чили - Сантъяго, и там же дворец президента, парламент располагается в Вальпараисо.
Январь здесь соответствует европейскому июню. Все ходят в шортиках и маечках.
Завтра я улетаю на пару дней на юг, в Вальдивию. Хотите верьте, хотите нет, там тоже есть небольшой институт физики, который проводит международную конференцию. Но моя мечта - слетать на остров Робинзона Крузо - не осуществится, поскольку уже нет времени. На этом острове когда-то прожил четыре с половиной года, в полном одиночестве, Александр Селькирк, праобраз Робинзона Крузо. Ну, а Робинзон Крузо - любимый литературный герой моего детства. Когда-то я знал эту книгу (в пересказе Чуковского, с потрясающими воображение иллюстрациями Гранвиля) наизусть.
Ну и под конец, Марсела Карена и я. Марсела - аргентинка, но работает по соседству со мной, в Чикаго.
Я ее знаю еще с тех времен, когда она была студенткой.
Вид из окна отеля.
Интересно, как они тут живут. Сюда не долетают бури мировой политики. 40 лет назад у них был свой собственный ураган. Местным левакам почти удалось столкнуть страну на путь строительства коммунизма, по кубинскому образцу. Генерал Пиночет (правильнее, Пиноше, поскольку фамилия французская) устроил государственный переворот и спас чилийцев, правда весьма дорогой ценой (несколько тысяч были убиты, еще больше попали в тюрьмы или пропали без вести). Пиночет развернул экономику Чили к открытому рынку. Сейчас Чили - самая преуспевающая страна Латинской Америки, по уровню жизни сравнима с южной Европой, типа Испании или Италии, а уровень коррупции здесь намного ниже. Ни одна из стран Латинской Америки не может похвастаться такими успехами, за столь короткое время.
Как они тут живут, на краю света? Ничего не происходит. Ну то есть, вообще ничего. Люди рождаются, учатся в школе, в университете, заводят семью, покупают дома, рожают детей, и это все… Беременных женщин и маленьких детишек на улицах невероятно много. В Чили, узкой полоской протянувшейся на 4300 км между Андами и Тихим океаном, всего 16 миллионов жителей, как в московском мегаполисе, но прирост населения довольно высок. Что еще тут делать, как не размножаться?
Собственной истории практически нет. В отличие, скажем от Мексики, доля индейской крови в чилийцах невелика. Большинство чилийцев выглядят как южные европейцы, да по сути таковыми и являются. Исключение составляет довольно большая немецкая "колония" на юге Чили. Выходцев из Германии примерно полмиллиона, но их влияние чувствуется и в архитектуре и в культурной и научной жизни. Климат, да и ландшафт, очень похожи на калифорнийские. Вот несколько снимков по дороге из Сантъяго в Вальпараисо.
Один большой недостаток: девушки и женщины некрасивые, с какими-то квадратными фигурами. По крайней мере, мне симпатичных не встретилось. Мой друг и коллега, большой знаток в вопросе женской красоты, проживший здесь несколько лет, утверждает, что это не просто первое впечатление, а печальный факт.
Действительно, первая моя лекция в университете Санта Мария в Вальпараисо встряхнула меня, так что мне стало чуть легче. Впереди еще три.
Университет Санта Марии был основан в 20х годах 20 века. Как это ни странно, 'Санта Мария' в названии не имеет ничего общего с богоматерью. Это фамилия местного промышленника, Федерико Санта Мария. Tак же странно (а, может и нет), что был он чилийским евреем, ходил в синагогу и жил в Вальпараисо в конце 19-го начале 20 века. Умирая, он завещал все свое состояние на новый университет, при условии, что все профессора в нем будут немцы (столь сильна была его вера - совершенно оправданное на то время - в превосходство немецкой науки и техники). Так и было сделано.
Физфак.
Вид из офиса.
Чилийские студенты (те, которые не разбежались к концу лекции).
В главном здании на стене висят фотографии профессоров. Весь первый набор - исключительно немецкие фамилии. Сейчас, кончно, это не так. Теперь коллектив тут абсолютно интернациональный. Сами посмотрите.
Курортный пригород Вальпараисо, Винья дел Мар.
Ничем не отличается от массовых современных курортов в южных странах Европы. Я видел такие в Италии и Испании. Говорят, что в Вальпараисо есть несколько трущобных районов, но у меня не было времени их посмотреть.
Панорама Вальпараисо. Вид из университета Санта Мария.
Хотя столица Чили - Сантъяго, и там же дворец президента, парламент располагается в Вальпараисо.
Январь здесь соответствует европейскому июню. Все ходят в шортиках и маечках.
Завтра я улетаю на пару дней на юг, в Вальдивию. Хотите верьте, хотите нет, там тоже есть небольшой институт физики, который проводит международную конференцию. Но моя мечта - слетать на остров Робинзона Крузо - не осуществится, поскольку уже нет времени. На этом острове когда-то прожил четыре с половиной года, в полном одиночестве, Александр Селькирк, праобраз Робинзона Крузо. Ну, а Робинзон Крузо - любимый литературный герой моего детства. Когда-то я знал эту книгу (в пересказе Чуковского, с потрясающими воображение иллюстрациями Гранвиля) наизусть.
Ну и под конец, Марсела Карена и я. Марсела - аргентинка, но работает по соседству со мной, в Чикаго.
Я ее знаю еще с тех времен, когда она была студенткой.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2012-01-11 06:09 pm (UTC)Спасибо за рассказ-показ. А остров никуда не денется. Ещё побываете. ))
no subject
Date: 2012-01-11 08:10 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-11 06:12 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-11 08:11 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-11 08:15 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-11 07:12 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-11 08:13 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-11 07:47 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-11 08:21 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-11 08:49 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-11 08:53 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-11 07:56 pm (UTC)ЗЫ. и не предполагал, что такой спокойный))
no subject
Date: 2012-01-11 08:22 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-12 04:49 am (UTC)Побольше фотографий, пожалуйста
no subject
Date: 2012-01-13 12:51 pm (UTC)Фотографии выложу, когда разделаюсь с последним докладом.